关于药妆我没忍住,一次写了13685个字

前几天大家有没有被一则 “药妆宣称是违法”的新闻给刷屏了?嗯,反正我是有的。

事实上,这个新闻早在它火起来的前两天就有朋友@我了,当时还觉得“这没什么新鲜的啊?从始至终法规上也没有承认过药妆品的概念嘛,这不过是再次强调了一下而已,你们激动什么?”直到两天后我发现它居然火了,随之而来的就是看到了各路利益相关人士对此发表的见解,然而我却越看越觉得如鲠在喉了——似乎大家对于“药妆品”的了解程度与对它的关注度完全不成正比,包括大量颇有些干货的业内人士。

所以,作为一个有些专业基础的化妆品资深使用者,一个非典型的行业相关人士,面对这个早就想深八却一直给它凑不上档期的“药妆”话题,我终于按捺不住了~

郁闷的是,本来还想顺便追个热点,结果一写就是五天,还神不知鬼不觉的跑成了一篇调研报告,根本停不下来,直到把热点追成了今天的凉白开。。。

1. “药妆”的概念是怎么被发明出来的,以及它他妈到底代表了啥?

这件事啊是这样的。

最初呢,人们对于皮肤生理学的认识还很浅薄的时候就已经诞生了化妆品,为了更好的管理市场,当时的政府就明确区分了化妆品和药品的概念:

药品是用于诊断治愈减轻治疗、或预防人类或动物疾病的产品,会影响人或动物身体的结构和功能,它的使用对象是患者,优先考虑治疗效果,通常允许有一定的副作用发生;而化妆品则不具备药品的治疗和预防功效,不会影响身体的结构和功能,使用对象是健康人,优先考虑的是安全性,可以在日常生活中每天或长期使用,不允许存在副作用。

然而,随着科技的不断进步,我们对皮肤生理学的认识越来越多,逐渐发现其实在我们皮肤表面使用的很多物质都能影响皮肤的结构和功能,比如凡士林、矿物油、羊毛脂。。。甚至是水。

这他妈就很尴尬了。。。

不说其他的吧,咱就说你用过的化妆品里有几个是没有水的?那,按照现在的认知,只要有水的话就都可以说它们可以对皮肤结构和功能产生影响了,这就超越了最初监管部门给出的那个化妆品的界限定义,那它们到底算“药”还是“妆”啊?

这时候,“药妆之父”——Albert Kligman教授站出来了,他发明了一个新单词“Cosmeceuticals”,希望用它来表达这种“药品未满,化妆品以上”的产品。

那么,这里就出现了一个新的问题:由于皮肤生理学的新发现“无论什么东西涂于皮肤上都将不可避免地造成皮肤产生可检测到的改变”才导致了老的那套判定化妆品和药品的标准不太好使,并最终催生出了“Cosmeceuticals”这个新概念。然而,如果按照这个新发现来说的话,那目前所有的化妆品都可以说是属于“药品未满,化妆品以上”的东西,那又何必制造出这么个新词儿呢?

结果就是,这个词儿至今还在争论不休中,根本就不存在一个标准的定义或者界限,别说是国家层面的官方定义了,连业界都达不成共识。。。

不过,无论怎样都不影响它成为一个优质的化妆品营销概念,尤其是对于皮肤美容诊所的医生们来说简直是再合适不过了!他们也正如你我所看到的那样不失时机的抓住了这个新概念。就这样,尽管它始终都没能得到一个官方名分,却也因为皮肤科医生们的大力传播,以及其中的部分产品确实对某些轻微的皮肤疾病有一定预防甚至辅助治疗的作用而在消费者中越传越火,直到进入国内以后又翻译出了一堆新名字,包括但不限于“药妆”“医学护肤品”“功能性护肤品”“功效性化妆品”“活性化妆品”等等,更是火到一塌糊涂。

总之,一句话,现在的“药妆”什么都代表不了,这个概念已经被彻底玩烂了,根本没有任何的标准和依据,完全就是厂家我高兴就好。作为消费者,你也就听听算一句,当真了就是该交智商税了,无论厂家如何在广告营销里打着擦边球暗示你他们的医学背景啦、临床实验啦、疗效可靠啦之类(比如柜台BA都穿个白大褂或者动不动就拿出一大堆有的没的临床研究文献的都算)。事实上,他们一直都在打着这样的擦边球,因为从始至终国家监管部门就没有允许过他们可以打“药妆”的概念,但你们不还是从各种渠道了解到了无数个“药妆”品牌?

2.除了概念宣称上的不同以外,目前市面上自称或暗示是“药妆”的化妆品真的和传统化妆品没有一点区别吗?

这个嘛,我还真做了个产品调研,主要就是产品最本质的配方的调研,结果显示区别还挺明显的,只不过跟你关心的是否更有效之间并没有什么明显的关系。

下面先简单介绍一下我的这次小调研~

首先从这两类产品中分别挑选出了14个近年来最具人气的知名品牌,并且从这些品牌中再分别挑选出它们的代表产品作为调研样本。

具体的28个调研样本则是美XX行网站上每个品牌名搜索后排名第一的那个产品,这个挑选的理由是数据易得方便操作又能保证所选样本确实具有一定的代表性。因为根据我的经验,每个品牌名搜索后排名靠前的都是该品牌最受欢迎的产品(大家也可把这个作为自己盲选产品时的一个参考指标)。

然后再针对这28个样本分别进行了3项配方指标的信息整理和统计——配方总体差异、配方活性成分的差异、配方基质体系的差异,最终得出结果(为了方便叙述,以下分别简称两类产品为“药妆”“日化”)。

NO.1 配方总体差异

根据以上规则所得的本次调研产品的清单是:

药妆代表队

——2个洁面乳,1个水, 3个精华,3个乳霜,1个面膜,3个喷雾

丝塔芙洁面乳、薇诺娜舒敏保湿润肤水、博乐达滋养调理面膜、可丽金类人胶原蛋白健肤喷雾、雅漾舒护活泉喷雾、理肤泉特安舒缓修护乳、薇姿赋能89号微精华露、珂润润浸保湿滋养乳霜、芙丽芳丝净润洗面霜、芯丝翠活性面部精华液、玉泽皮肤屏障修护调理乳、修丽可维生素CE复合修护精华液、菲洛嘉靓丽眼霜、美帕维生素原B5修复喷雾

日化代表队

——1个洁面乳,4个水,8个精华,1个乳霜,1个面膜,1个防晒

妮维雅润肤霜、百雀羚水嫩倍现盈透精华水、佳雪神鲜水肌底菁华液、佰草集平衡洁面乳、欧莱雅青春密码酵素精华肌底液、玉兰油Pro-X by Olay 亮洁晳颜祛斑精华液、欧珀莱柔护防晒隔离液、兰蔻清滢柔肤水、雅诗兰黛特润修护肌透精华露、雪花秀与润夜间修复面膜、SK-II 护肤精华露、伊丽莎白雅顿金致胶囊精华液、碧欧泉活泉新润透爽肤水、娇韵诗双萃焕活修护精华露、资生堂红妍肌活精华露

经过统计,以上入选的14款药妆样本中每款产品平均含有14.28种成分,而入选的14款日化样本中每款产品平均含有32.5种成分。

很明显,药妆品的配方表普遍更短,这一点倒是很符合一般“药妆”品牌宣传的“精简配方”的概念。一般的,成分越简单的产品涂抹在皮肤上时产生过敏或刺激性反应的几率相对较小。

所以,单纯从这个角度来说,药妆品确实可能比普通日化品更温和。不过,这种优势在屏障健康的非过敏体质中表现的并不突出,而主要是对因种种原因导致的敏感肌更有价值。

NO.2 配方活性成分的差异

分析活性成分需要观察的主要是驻留型产品(也就是水、精华、乳霜等涂上脸后长时间不会洗掉的),这28款样本里分别有12款驻留型药妆和12款驻留型日化品。

其中,12款药妆样本用到的活性成分共87种,平均每款产品含有7.25种活性成分,且只有两款产品的活性成分超过10种,其他全部在4种以下:

薇诺娜:马齿苋提取物、β-葡聚糖、透明质酸钠

——化妆品用功效成分+生理性保湿剂

博乐达:水杨酸、红没药醇、甘草酸二钾

——药用功效成分+化妆品用功效成分

可丽金:可溶性胶原、β-葡聚糖、透明质酸钠、菱锌矿提取物

——生理性保湿剂+矿物质

雅漾:雅漾活泉水

——矿物质

理肤泉:乙酰基二肽-1 鲸蜡酯

——化妆品用功效成分

薇姿:生物糖胶-1、透明质酸钠

——生理性保湿剂

珂润:鲸蜡基-PG 羟乙基棕榈酰胺、蓝桉叶提取物、尿囊素

——生理性脂质+天然提取物+化妆品用功效成分

芯丝翠:乳糖酸、精氨酸、四己基癸醇抗坏血酸酯、生育酚乙酸酯、视黄醇棕榈酸酯

——化妆品用功效成分+营养素

玉泽:麦冬根提取物、神经酰胺3、氢化卵磷脂、(神经)鞘脂类、胆甾醇、尿囊素、积雪草苷、海藻糖、生育酚、扭刺仙人掌茎提取物、生育酚乙酸酯

——天然提取物+生理性脂质+生理性保湿剂+营养素

修丽可:抗坏血酸、生育酚、阿魏酸、透明质酸钠

——化妆品功效成分+生理性保湿剂

菲洛嘉:橙皮苷甲基查尔酮、透明质酸钠、二肽-2、氯化钙、谷氨酰胺、棕榈酰四肽-7、抗坏血酸(维生素C)、生育酚(维生素E)、赖氨酸 HCl、 精氨酸、丙氨酸、组氨酸、缬氨酸、棕榈酰寡肽、亮氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、甘氨酸、丝氨酸、胱氨酸、谷胱甘肽、氰钴胺、天冬氨酸、天冬酰胺、鸟氨酸、谷氨酸、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸、脯氨酸、氨基丁酸、蛋氨酸、牛磺酸、羟脯氨酸、壳糖胺、辅酶 A、硫胺素二磷酸盐、视黄醇乙酸酯、肌醇、吡哆素、烟酸、烟酰胺、泛酸钙、核黄素、生物素、生育酚磷酸酯、叶酸

——化妆品用功效成分+生理性保湿剂+营养素

美帕:泛醇

——生理性保湿剂

12款驻留型日化样本用到的活性成分共163种,平均每款产品含有13.58种活性成分,其中,活性成分种类特别多的产品都添加了很多种功效性不明确的天然植物提取物:

妮维雅:泛醇

——生理性保湿剂

百雀羚:甜菜碱、圣地红景天根提取物、忍冬花提取、莲籽提取物、细叶益母草花/叶/茎提取物、拳参根提取物、甘草酸二钾、乙酰壳糖胺、果聚糖、透明质酸钠、腺苷、地黄根提取物、诃子提取物、山茱萸果提取物、高良姜根提取物、光果甘草根提取物、麦冬根提取物、黄檗树皮提取物、芍药根提取物、东当归根提取物、知母根提取物、丹参花/叶/根提取物、积雪草提取物、中国地黄根提取物、桑果提取物

——生物保湿剂+化妆品功效成分+天然提取物+生理性保湿剂

佳雪:烟酰胺、海藻糖、人参根提取物、圣地红景天根提取物、晚香玉提取物、睡莲提取物、石榴籽提取物、葡萄籽提取物、白花百合花提取物、扭刺仙人掌茎提取物、小麦胚芽提取物、沙棘提取物、水仙鳞茎提取物、花粉提取物、葡萄籽油、水解珍珠、卤虫提取物、透明质酸钠、酵母提取物、生育酚乙酸酯、乳糖、泛醇、卵磷脂

——药用功效成分+生物保湿剂+天然提取物+生理性保湿剂+营养素

欧莱雅:二裂酵母发酵产物溶胞物、羟乙基哌嗪乙烷磺酸、透明质酸钠、腺苷、氧代噻唑烷羧酸、水解大豆蛋白、水杨酰植物鞘氨醇、菠萝果提取物、木瓜蛋白酶、生育酚

——天然提取物+化妆品功效成分+生理性保湿剂+营养素

玉兰油:烟酰胺、糖海带提取物、十一碳烯酰基苯丙氨酸、尿囊素、泛醇、甘草酸二钾

——药用功效成分+天然提取+化妆品功效成分+生理性保湿剂

欧珀莱:氧化锌、二氧化钛、甘草酸二钾、欧百里香提取物

——药用功效成分+化妆品功效成分+天然提取物

兰蔻:蜂蜜、甘露糖醇、生育酚乙酸酯、透明质酸钠、甜扁桃蛋白、酵母提取物

——生物保湿剂+营养素+生理性保湿剂+天然提取物

雅诗兰黛:苏丹可乐果籽提取物、咖啡因、酵母提取物、泛硫乙胺、红没药醇、二裂酵母发酵产物溶胞物、透明质酸钠、氢化卵磷脂、白花春黄菊花油、紫松果菊提取物、生育酚乙酸酯、RNA钠、水解藻胶、卵磷脂、乳酸杆菌发酵产物

——天然提取物+化妆品功效成分+生理性保湿剂+生理性脂质

雪花秀:海藻糖、药用黄精根茎/根提取物、芍药根提取物、莲籽提取物、卷丹花/叶/茎提取物、地黄根提取物、茶叶提取物、黄芩根提取物、温州蜜柑果皮提取物、菊花提取物、可可提取物、胡桃壳提取物、东当归根提取物、沙参根提取物、川谷籽提取物、桑根提取物、牡丹根提取物、极细当归根提取物、枸杞根提取物、人参根提取物、麦冬根提取物、甘草根提取物、蜂蜜、氢化卵磷脂、透明质酸钠、β-葡聚糖

——生物保湿剂+天然提取物+生理性脂质+生理性保湿剂

SKII:半乳糖酵母样菌发酵产物滤液

——天然提取物

雅顿:神经酰胺 1、神经酰胺 6 II、亚油酸、亚麻酸、视黄醇亚油酸酯、视黄醇棕榈酸酯、生育酚(维生素E)、植物鞘氨醇

——生理性脂质+营养素+化妆品用功效成分

碧欧泉:甘露糖、甘氨酸、精氨酸、透明颤菌发酵产物、蛋氨酸、生育酚(维生素E)

——生物保湿剂+营养素+天然提取物

娇韵诗:季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯、水杨酰植物鞘氨醇、草绿盐角草提取物、水飞蓟籽油、生育酚乙酸酯、可可提取物、鳄梨油不皂化物、姜黄根提取物、生育酚、肾茶提取物、叉珊藻提取物、大蕉果提取物、野续断提取物、高山火绒草提取物、落地生根叶提取物、中华猕猴桃果提取物、燕麦仁提取物、昆诺阿藜籽提取物、姜花根提取物、宁夏枸杞果提取物、密罗木叶/茎提取物、抗坏血酸(维生素C)、七叶树皂苷、黄杞叶提取物、日本紫珠果提取物、芒果叶提取物

——化妆品功效成分+生理性脂质+天然提取物+营养素

资生堂:生育酚乙酸酯、突厥蔷薇花水、银杏叶提取物、羧甲基 β-葡聚糖钠、欧百里香提取物、紫苏叶提取物

——营养素+天然提取物+生物保湿剂

总结:药妆品的活性成分以各种功效成分、生理性保湿剂和生理性脂质为主,且每款产品所选用的成分种类普遍偏少,日化品活性成分的选择种类更繁杂,从各种功效成分到生理性保湿剂和生理性脂质,再到功效不太明确的各种天然产物的提取物,应有尽有,每款产品所选用的功效成分数量差异也较大,不具有普遍性,但活性成分种类特别多的产品都添加了更多种类的天然植物提取物。

不过,这些数据并不能说明哪类产品更有效,还是要看具体产品里功效成分的选择和配比,具体细节将在文后第四个问题里讲到。

NO.3 配方基质体系的差异

这项指标的调研方法是:从以上两组化妆品中分别挑选出价格最相近的1对化妆水、2对精华液、1对面膜进行直接的全成分对比。

PS:产品营销定位的类型比较模糊的排除掉,比如既似精华又似水的佳雪神鲜水和SKII神仙水;价格均以官方旗舰店同期在售的最大包装为准。

薇诺娜舒敏保湿润肤水: 水、1,2-戊二醇、甘油、甘油聚醚-26、三甲基戊二醇/己二酸/甘油交联聚合物、马齿苋提取物β-葡聚糖透明质酸钠、羟乙基纤维素、丁二醇

兰蔻清滢柔肤水:水、丁二醇、甘油、环五聚二甲基硅氧烷、苯氧乙醇、棕榈酸异丙酯、PEG-60氢化蓖麻油、三乙醇胺、丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物、羟苯甲酯、蜂蜜甘露糖醇生育酚乙酸酯、羟苯丙酯、香精、透明质酸钠、环糊精、甜扁桃蛋白、酵母提取物、琥珀酸二钠、CI14700、α-异甲基紫罗兰酮、己基肉桂醛

平均基质原料种类:薇诺娜7种,兰蔻17种;

配方基本架构:薇诺娜是最简单的水基单相增稠体系(无法溶解油性成分),兰蔻是更复杂的水油双相乳化增稠体系

感官修饰体系:薇诺娜无香精色素,兰蔻有香精有色素;

防腐体系:薇诺娜“无防腐剂”,兰蔻传统防腐剂;

薇姿赋能89号微精华露:水、甘油、丁二醇、PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油、甲基葡糖醇聚醚-20、卡波姆、柠檬酸、辛甘醇、生物糖胶-1透明质酸钠、苯氧乙醇

欧莱雅青春密码酵素精华肌底液:水、二裂酵母发酵产物溶胞物、甘油、乙醇、羟乙基哌嗪乙烷磺酸、聚二甲基硅氧烷、苯氧乙醇、辛基十二醇、透明质酸钠、香精、辛甘醇、聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵、腺苷、黄原胶、PEG-20甲基葡糖倍半硬脂酸酯、EDTA二钠、苯甲酸钠、柠檬酸、苧烯、三乙醇胺、氧代噻唑烷羧酸、叔丁醇、聚乙二醇-32、水解大豆蛋白、1,3-丙二醇、水杨酰植物鞘氨醇、山梨酸钾、菠萝果提取物木瓜蛋白酶生育酚

平均基质原料种类:薇姿9种,兰蔻20种;

配方基本架构:薇姿是最简单的水基单相增稠体系(无法溶解油性成分),欧莱雅是更复杂的水油双相乳化增稠体系

感官修饰体系:薇姿无香精无色素,欧莱雅有香精无色素

防腐体系:薇姿传统+新型防腐剂复配,欧莱雅传统+新型防腐剂复配

芯丝翠活性面部精华液:水、丁二醇、乳糖酸、甘油、聚山梨醇酯-80、精氨酸、四己基癸醇抗坏血酸酯、生育酚乙酸酯、视黄醇棕榈酸酯、EDTA二钠、聚季铵盐-10、羟苯甲酯、氯苯甘醚

娇韵诗双萃焕活修护精华露:水、鲸蜡硬脂醇异壬酸酯、异壬酸异壬酯、乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物、丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物、季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯、辛酸/癸酸甘油三酯、PPG-3肉豆蔻醇醚、水杨酰植物鞘氨醇、香精、草绿盐角草提取物、水飞蓟籽油、生育酚乙酸酯、角鲨烷、可可提取物、鳄梨油不皂化物、姜黄根提取物、生育酚、甘油、1,2-戊二醇、丁二醇、黄原胶、麦芽糊精、肾茶提取物、叉珊藻提取物、大蕉果提取物、野续断提取物、苯氧乙醇、柠檬酸钠、山梨酸钾、柠檬酸、高山火绒草提取物、苯甲酸钠、落地生根叶提取物、中华猕猴桃果提取物、燕麦仁提取物、昆诺阿藜籽提取物、姜花根提取物、宁夏枸杞果提取物、1,3-丙二醇、密罗木叶/茎提取物、抗坏血酸(维生素C)、氨丁三醇、卡波姆、七叶树皂苷、乙基己基甘油、黄杞叶提取物、日本紫珠果提取物、焦糖色、EDTA二钠、芒果叶提取物、CI14700

平均基质原料种类:芯丝翠8种,娇韵诗26种;

配方基本架构:芯丝翠是略微复杂一点的水基单相增溶增稠体系(能溶解一点点油性成分),娇韵诗是更复杂的水油双相乳化增稠体系

感官修饰体系:芯丝翠无香精无色素,娇韵诗有香精有色素

防腐体系:芯丝翠传统+新型防腐剂复配,娇韵诗传统+新型防腐剂复配

博乐达调理滋养面膜:水、泊洛沙姆407、月桂醇聚醚-4、聚乙二醇-400、甘油、水杨酸、红没药醇、甘草酸二钾

雪花秀与润夜间修复面膜:水、丁二醇、甘油、鲸蜡醇乙基己酸酯、牛油果树果脂、角鲨烷、二 C12-13 醇苹果酸酯、环五聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷、甘油硬脂酸酯、环己硅氧烷、海藻糖、药用黄精根茎/根提取物、芍药根提取物、莲籽提取物、卷丹花/叶/茎提取物、地黄根提取物、茶叶提取物、黄芩根提取物、温州蜜柑果皮提取物、菊花提取物、可可提取物、胡桃壳提取物、东当归根提取物、沙参根提取物、川谷籽提取物、桑根提取物、牡丹根提取物、极细当归根提取物、枸杞根提取物、人参根提取物、麦冬根提取物、甘草根提取物、蜂蜜、氢化卵磷脂、透明质酸钠、β-葡聚糖、氢化蓖麻油异硬脂酸酯、羟丙基淀粉磷酸酯、植物甾醇/山嵛醇/辛基癸醇月桂酰谷氨酸酯、C12-20烷基葡糖苷、鲸蜡硬脂醇、PEG-100硬脂酸酯、聚山梨醇酯-20、聚丙烯酸酯-13、硬脂酸、棕榈酸、肉豆蔻酸、月桂酸、聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物、黄原胶、糊精、聚异丁烯、卡波姆、EDTA二钠、C14-22醇、C12-16醇、1,3-丙二醇、乙基己基甘油、硅石、氨丁三醇、乙醇、苯氧乙醇、香精

平均基质原料种类:博乐达5种,雪花秀38种;

配方基本架构:博乐达是略微复杂一点的水基单相增溶增稠体系(能溶解一点点油性成分),雪花秀是更复杂的水油双相乳化增稠体系

感官修饰体系:博乐达无香精无色素,雪花秀有香精无色素

防腐体系:博乐达“无防腐剂”,雪花秀传统+新型防腐剂复配

总结:药妆品的配方架构相对更简单,每个产品所用到的主要基质原料种类也更少更传统,原料供应链易于掌控,相应的配方技术也更成熟,随之而来的缺点就是肤感较差,相应的优点是新产品的开发较容易,配方研发成本较低;而日化品刚好相反,所用的基质成分普遍复杂很多,且经常选用性能更加优良的新原料,尤其是一些业内的大公司,始终站在化妆品配方技术的最前沿,相应的缺点是在原料研发、采购和新配方开发方面的成本都相对较高,且成分复杂,产生过敏的几率就相对较高,优点则是肤感更好。这里需要强调的是:化妆品较好的肤感并不单纯只影响涂抹感的舒适程度,有些也意味着产品基质对皮肤角质层的亲和力更好,甚至决定了产品即时的保湿效果(前面说过了,连水都能影响皮肤结构和功能,你觉得化妆品的那么多其他基质会没有影响吗?)。所以,在这方面,日化品的效果可以说是完爆目前的“药妆”的。

另外一个比较明显的特点是,“药妆”都无香料无色素,牺牲了感官体验,但的确可以减少因此而产生皮肤刺激反应的几率。不过,这个特点是好是坏,我认为还是见仁见智的,至少对于香料的问题,我个人持中立态度(不会无脑追捧无香产品,也不会强烈排斥加香产品),因为很多化妆品原料都有轻微的让人不愉快的气味,即便品质很高的也不能完全避免,这种情况下不加香料的产品设计就会导致要么产品味道让人难以接受,要么很多成分没法使用而可能影响最终的肤感或效果。事实上,加香也可以走个“无香精”路线,很多有香味的植物精油自带抗炎啊抗氧化啊之类的功效,加进去既能遮掩原料异味又能增强产品功效(哪怕只是概念上的),有时候味道还能很神奇的特别和谐,比如雅诗兰黛的小棕瓶就是靠白花春黄菊花油来加香的,和它的基质原料味简直是配一脸~至于色素嘛,我表示还是不加的好!

还有就是,部分“药妆”产品喜好采用所谓的“无防腐剂”设计,这种防腐体系的确可以去掉传统防腐剂带来的肌肤刺激,不过它们各自又都有属于它们自身的独具特色的刺激性,比如丙二醇低浓度时就是保湿剂,高浓度时就是抗菌剂了,但如果真指着这东西防腐的话,那浓度就得到20%以上了,这时候就倒是也可以宣称 “无防腐剂”了,然而这刺激性是不是还比使用传统防腐剂的产品低就得打个大大的问号了,其他的“无防腐剂”体系也是同理。总之,“无防腐剂”并不等于产品一定温和,或者说现在你能看到的所谓“无防腐剂”的产品宣称都只是营销的噱头,以后再看到这种体系或广告宣称也是听听算一句就得。

总之,除了宣称上的不同以外,配方上的差异也是客观存在的,但是这些差异并无法证明宣称药妆概念的产品一定比传统日化品有更强的功效。

3. 可是,我真的觉得我用过的“药妆”都比之前用的各种奢侈大牌化妆品有效哎,很明显的不再那么容易过敏了/痘痘平复了/毛孔见小了/皮肤白了点。。。。。。为什么?

因为确实有部分产品是真的具有一定治疗或辅助治疗的作用,且恰好它也宣称了“药妆”的概念,还都被你碰到了。

事实上,这种真的具有一定治疗或辅助治疗作用的产品也是我眼里真正达到“药品未满,化妆品以上”的“真药妆”产品。不过,符合我要求的这种“真药妆”产品有时候也会出现在并未宣称药妆概念的普通品牌里。

所以,看品牌宣称无法确定你买到的产品到底是不是“真药妆”,或者说是不是更有效。

4.那作为普通消费者,怎样才能选到你所说的“真药妆”呢?

简单一句话:不看广告,不看品牌,看疗效!

详细点说就是不要看品牌宣称,而要看具体产品的主要有效成分的功效是否已经被皮肤医学界广泛认可——有较多专业文献支持其功效,且有相应的外用药物出售,或含有该成分的外用化妆品被皮肤科医生广泛用以治疗或辅助治疗某些皮肤问题的;含量是否达到有效浓度,当然,并不是所有成分都有比较明确的有效浓度的,很多产品也并不会标明相应成分的浓度(这点,大多数宣称“药妆”的产品做的比较好,日化品牌们应该注意学习哦),所以这一点的判断有时候并不太容易,但至少应该简单排除一下概念性添加的产品——各种有效成分加了一大堆却毫无重点,且普遍在防腐剂以后的。

下面是从实用角度出发,对这类成分做的总结功课,拿去不谢~

这类成分的主攻方向是治疗或辅助治疗一些皮肤问题,包括粉刺痤疮、毛孔粗大、老化皱纹、色斑暗沉等。

功效相对明确,无论是价格还是有效浓度,都有相应的药物可供参考,只要使用正确多半都能让你看到惊喜的效果,很多效果确实是无论多奢华的大牌都无法媲美的(这不是说奢华大牌不够好,仅仅是路线不同,性质不同。毕竟拿“药”跟“妆”PK治疗效果,这是不公平的,就像拿“药”跟“妆”PK安全性和肤感一样,肯定也是大牌完胜嘛)。

可以说,“药妆”概念的大火,它们是绝对的第一功臣。

标志成分:

水杨酸果酸烟酰胺EGF尿素、尿囊素、维A

PS:黑色粗体字表示该成分亲测效果显著(我自己和我直接指导的真人案例们普遍表示能用肉眼get到效果的);黑色粗体斜字表示亲测直观效果差异较大的(有人能看到明显效果,有人反映一般);黑色斜字表示亲测效果不明显的;未处理的表示暂无亲测结果。一般来说效果越强副作用越大,效果越不明显相对越温和,大家可根据以上分类大致判断具体成分的实际效果,从同类成分中挑选出最符合自己需求的产品,后面提到的其他类型的标志性成分皆同。

最佳用途:

  • 粉刺痤疮的长期维护
  • 毛孔粗大的长期维护
  • 老化皱纹的长期维护
  • 肤色暗沉的长期维护

参考浓度:

  • 水杨酸:2%
    实际效果和适用场景还跟基质体系的特点有关,同样是2%效果和产生刺激性反应的几率真的不一样
  • 果酸:6%~10%
    实际上,进口的可以达到10%,国内标准要求是6%,我也就只能这么写了
  • 烟酰胺:4%~10%
    医美上用的常见浓度是4%,市面上最高出现的是10%,亲测10%的正常肌肤也还能耐受,效果也确实比较可观
  • EGF:无
    在护肤品里加入,以前和现在都是不合法的(以后也不一定能合法,至于原因以后专题讲);
  • 尿素:10%~20%
    高浓度有一定刺激性,要量力而行,长期使用的话浓度也要尽可能保守
  • 尿囊素:0.5%~2%
    据说低浓度就有高浓度尿素的效果,比尿素温和,但该信息的文献来源一般,可靠性还需要进一步确认
  • 维A :皮肤能耐受的话1%以上
    这个1%不能保证效果(没有相应的外用药物,无从参考),而是据可查资料显示,稳定浓度达到1%就已经开始有较高的刺激率了,虽然我相信很多金刚皮都可以耐受更高的浓度;

标志成分:

所有的防晒剂所有的剥脱角质/刺激再生类成分、维E、壬二酸、曲酸、积雪草苷、熊果苷

最佳用途:

  • 提升原生肤色白皙度的长期维护
  • 色斑易感体质的长期维护

参考浓度:

  • 防晒剂:参考防晒剂限用量
    后台恢复关键字“防晒”查看文章《防晒剂之你不知道的那些事》
  • 维E:1%~20%
    维E的有效浓度目前还没有明确标准,高浓度外用目前认为没有明显的毒副作用
  • 壬二酸:20%
    市售的外用药膏是这个浓度,长期用可根据自己情况适当减量
  • 曲酸:1%~4%
    皮肤科经常用这个浓度辅助治疗色斑,有较强的致密性,需要根据自己实际情况选择浓度,长期用也要考虑酌情减量
  • 积雪草苷:2.5%
    市售的外用药膏普遍是这个浓度,长期用可根据自己情况适当减量
  • 熊果苷:无
    没有相应的外用药物,无从参考

标志成分:

防晒剂、维E、维C

最佳用途:

延缓衰老的长期维护

参考浓度

  • 防晒剂:参考防晒剂限用量
    后台恢复关键字“防晒”查看文章《防晒剂之你不知道的那些事》
  • 维E:1%~20%
    维E的有效浓度目前还没有明确标准,高浓度外用目前认为没有明显的毒副作用

这类成分的主攻方向是皮肤屏障修护、敏感肌肤和皮肤美容术后的护理

不过,需要提醒大家的是,含有这类成分的产品,对于病理性皮肤屏障受损(比如特应性皮炎)的长期护理和皮肤美容术后的短期护理来说,确实有一定价值,但对于健康肌肤、偶尔才会发作的轻微皮炎、非病理性的屏障受损(作死型敏感肌肤)来说,就比较鸡肋了。

因为,从长期保养的角度来说,它们并不会比你用其他产品更好(两者是否适合你的前提都是水油配比适合以及你对它们不过敏),甚至常常因为品牌方盲目追求轻薄水润或对产品的低成本要求而导致基质成分添加不足(水太多,实料太少),造成即时的保湿效果欠佳,影响偏干皮肤的日常保养;从短期急救的角度来说,它们又不如相应的外用药有效,价格也更贵。

另外,这类成分大部分也没有明确的有效浓度,更没有相应药物可以参考,所以效果相对前面提到的大部分猛药派是比较不明确的,或者说主打这类成分的“药妆”水更深。

标志成分:

水杨酸积雪草苷氧化锌、硫酸锌、尿囊素、某些温泉水、某些具有抗炎作用的植物提取物(比如北美金缕梅提取、库拉索芦荟提取、马齿苋提取等)

最佳用途:

轻微皮炎发作期的急救——氧化锌(相应的外用药物更有效)

轻微晒伤后急救——大杂烩

偶尔发作的炎性痘痘的急救(局部)——高浓度水杨酸、积雪草苷

新鲜红色痘印的短期维护(局部)——高浓度积雪草苷

无创美容术后的短期维护(比如果酸或水杨酸换肤、激光或光子嫩肤、射频紧肤)——大杂烩

参考浓度:

  • 水杨酸:2%
    实际效果和适用场景还跟基质体系的特点有关,同样是2%效果和产生刺激性反应的几率真的不一样
  • 积雪草苷:2.5%
    大杂烩型化妆品里浓度低很多,适合用来做轻微晒伤后的急救,只不过,这种情况下还有没有药用价值需要打个问号(反正这种时候做个温和的冰敷也有一定作用,也就无所谓了)
  • 氧化锌:10%~25%
    一般的炉甘石洗剂里差不多含有10%,化妆品里最高可以加到25%

标志成分:

神经酰胺EGF、胆固醇、透明质酸、泛醇、β-葡聚糖、类人胶原蛋白

最佳用途:

自然修复效果不佳的敏感肌的短期维护——EGF(有相应的药膏可选)

衰老性干燥皮肤的长期维护——胆固醇

特应性皮炎的长期维护——神经酰胺

无创或微创美容术后的短期维护——透明质酸、泛醇、β-葡聚糖、类人胶原蛋白(微创术后最好选择“械”字号的无菌产品)

参考浓度:

5.为什么没有单列抗氧化类,且抗氧化剂全程只提到了维E和维C,难道SOD、谷胱甘肽、硫辛酸、艾地苯醌、泛醌(辅酶Q10)、虾青素等等都不靠谱吗?

一方面是因为具有抗氧化能力的成分也都同时具有美白、抗炎、延缓衰老的作用,跟文中的分类有重复之嫌;另一方面是因为在体外试验数据中明确具有抗氧化能力的成分实际上非常非常非常多,多到全部列出来就完全失去了信息指导的价值,且因为种种原因,真正在体内,尤其是在日常外涂中具有实用价值的却并不多,所以,这里就只列出了目前已被普遍认可的具有外用价值的维C和维E。

6.为什么没有维A酸和维A衍生物(视黄醇乙酸酯、视黄醇丙酸酯、视黄醇棕榈酸酯等)?

维A酸很明确的属于药品了,不允许用在化妆品里,当然不能算“药妆”成分;维A衍生物们作用太曲折了,维A本身就已经很弱鸡了,又拐了九道十八弯的维A衍生物就更不靠谱了,所以被我踢出去了。

其实,你们不觉得维A都是强行加入的?它并不怎么符合我的真药妆入选标准,不过是看它挺火的,又跟牛药维A酸是本家,才勉强划进去了。下面美白祛斑类里提到的熊果苷也属于这种情况(它们和祛斑神药氢醌是本家)。总之,它们都算是猛药派里的编外人员吧~

7.一个品牌如果有一个产品是猛药派,那么这个品牌的其他产品也一定比传统日化品牌的产品更有效?

确定肯定一定不是啊。

实际情况是,所有你听说过的品牌里都有大量的其他类型的产品,甚至可以说在化妆品世界里,猛药派产品才是极少数的存在,因为这种成分翻来覆去也就那么几个,只要浓度到位效果差异也不是很大,竞争也是非常激烈的,任何一个品牌如果真的只卖这种产品的话,九成九会死,得,很,惨。

比如修丽可。

他家勉强算猛药派的也就是那几个高浓度的维C精华,其他的产品嘛,随便拿两个你们熟悉的款感受一下:

这款修丽可植萃亮妍修护精华露稍微能靠上一点药妆的成分是啥?生理性保湿剂——透明质酸钠,基质则温(简)和(陋)到只有水,作为一个“药妆”靠谱的成分很少,倒是添加了几种功效并不明确的植物提取物以及天然植物香料,这俩一加,原本唯一的优点“温和”也有点破功了,要知道每种植物提取物的化学成分可是极其复杂的,看着配方表虽然不长,但涂到脸上可不见得过敏率就低哦~

还有这款维生素B5保湿凝胶,排名第三的就是苯氧乙醇,可以想象连最基本的甘油都很少(亲测也确实很少,不怎么保湿,倒是刚涂完会感觉比较粘,那是增稠剂的锅),苯氧乙醇后面的嘛,算了,咱还是跟配方师一起省点事,别看了。。。

参考资料:

[1]裘炳毅,高志红.现代化妆品科学与技术[M].北京:中国轻工业出版社.2016.

[2]王学民主译.功能性化妆品:美容皮肤科实用技术[M].北京:人民军医出版社.2007.

[3]李敏,苏石旺. 尿囊素乳膏的研制及临床应用[J]. 安徽医药,2007(10):938-939.

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